Замена электропроводки своими руками

Потребляемая мощность некоторых бытовых приборов; признаки поврежденной электропроводки; что нужно для замены проводки; этапы работ по монтажу проводки; какой кабель выбрать; как делать штробы; проводка в деревянном доме — нюансы.

 

Какая мощность требуется бытовым электроприборам

Основными причинами, побуждающими владельцев домов и квартир задуматься о полной замене проводки на новую, выступают все возрастающие потребности бытового электрооборудования. Судите сами — стандартная проводка в доме, построенная на дешевом алюминиевом проводе с плохонькой изоляцией, рассчитана на максимальную мощность в 2 кВт. А фактически бытовым приборам в наших домах требуется большая мощность…

Какая мощность требуется бытовым электроприборам

Бытовой прибор Средняя потребляемая мощность, Вт

Телевизор 200

Пылесос 1000

Холодильник 400

Стиральная машина 700

Компьютер 550

Электролампа 120

Электроплита 2500

Утюг 1000

Фен для сушки волос 1000

Электрический чайник 1200

Микроволновая печь (СВЧ) 1800

Тостер 1200

Электродуховка 1200

Электрообогреватель 1400

Другими словами, при одновременном включении стиральной машины, компьютера, холодильника, электрочайника и, допустим, электрообогревателя (700+550+400+1200+1400 = 4,2 кВт) — сработает автомат в щитке на лестничной площадке, отключая подачу электроэнергии.

Если же этого не происходит, радовать особенно нечему — начинается разрушение слоя изоляции на алюминиевой проводке (провод перегревается), что неминуемо приведет к короткому замыканию со всеми вытекающими из этого последствиями.

Первые признаки повреждения электропроводки

Максимальный срок, в течение которого алюминиевые провода выполняют свою задачу — 20 лет. Когда был возведен дом, в котором вы живете? Во всех розетках есть электропитание? Говорите, меняли люстру, а алюминиевый провод ломался, подобно спичкам? При включении бытового прибора в розетку заметно искрение, появляется запах оплавленной пластмассы?

Самостоятельный монтаж проводки

Если вы можете соотнести большую часть этих признаков к проводке в своем доме или квартире — самое время заменить ее, не особенно откладывая это мероприятие.

Самостоятельный монтаж проводки

Необходимо заметить, что частичная замена проводки не поможет — если менять, то менять ее полностью. Что для этого потребуется: план новой разводки электропроводки, с указанием точек подключения; провода и кабели нужного сечения; автоматические выключатели; тусо-распаячные коробки; негорючий гофрошланг (для проводки в деревянных домах и в подвесном потолке); розетки и выключатели.

Необходимый инструмент и материалы: перфоратор; насадки для перфоратора — длинный бур и фрезы (вырезать отверстия под розетки); болгарка (для бетонных стен); достаточно мощный паяльник; фазоуказатель; лампа-контролька или мультиметр; плоскогубцы, отвертки и бокорезы; тряпичная изолента; клеммники; пластиковые коробки для установки розеток и выключателей; фонарик; острый нож; строительный уровень и шнур для отбивки маршрута штробов; шпатлевка на основе гипса; шпатель.

Прокладка электропроводки

При планировании новой схемы электропроводки, необходимо соблюсти ряд правил, перечисленных здесь и здесь.

Важно: потратьте свое время и расчертите максимально точный план новой проводки в каждой комнате и доме (квартире) в целом, с указанием положения кабеля от уровня пола (потолка). Через несколько лет после замены проводки, вы забудете ее точное местонахождение и нанесете повреждение при попытках просверлить отверстие в стене или забить гвоздь.

Чтобы определить необходимое сечение провода, нужно суммировать мощности электропотребления всех бытовых приборов в доме (квартире), включая осветительные приборы (к мощности каждого из них добавляем по 100 Вт «про запас» — пригодится). Итоговую сумму мощностей делим на 220, согласно закона Ома. Как правило, полученная цифра находится в диапазоне 12-16 ампер, т.е. достаточным будет сечение медного провода в 1,5 мм2. Если же вы получили большее значение величины потребляемого тока, будет удобнее проложить несколько линий проводки от электрощитка, размещая их параллельно и снабжая каждую отдельным устройством защитного отключения (автоматом). Почему такое решение более приемлемо — можно проложить кабель большего сечения, но это увеличит расходы и одновременно понизит надежность электроснабжения.

Выбирая провода и кабели для прокладки проводки, учитывайте, что они должны быть только медными. По своим характеристикам, медный провод превосходит алюминиевый как минимум в полтора раза. Для проводки в доме или квартире подходят два типа медного кабеля в двойной оплетке: двух или одножильные ПУНП и ВВГ, каждый — сечением 1,5 мм2. На мой взгляд, второй тип кабеля более удобен, т.к. состоит из нескольких медных жил и поэтому более гибок (легче укладывать).

Прокладка электропроводки — первый этап

Все необходимые материалы приобретены, инструмент в наличии — приступаем. Прежде всего — и этот особенно важно — обесточьте свою квартиру, переключив пакетный выключатель в щитке на лестничной клетке в положение «выключено». Будь крайне осторожны, не касайтесь проводов в щитке руками или рукавами одежды! Убедитесь, что обесточена именно ваша квартира, а не соседние.

С какого помещения начать работы по замене проводки — тут два варианта решения. В первом работы начинают с прихожей (коридора): устанавливают щиток, прокладывают новые кабели параллельно старых без повреждения последних, подключают розетки и выключатели к новой проводке, оставляя другие помещения на старой. Так, от комнаты к комнате, строится новая проводка.

Второй вариант, хоть и не совсем верный, более подходит для одновременного ремонта и проживания в квартире, если выехать из нее на время работ некуда. Выбираем помещение для замены проводки, как правило, в нем будет выполнен полный ремонт, затем обнаруживаем старую тусо-распаячную коробку и подключаем новую проводку к старому вводу. В большинстве случаев старая проводка выполнена из алюминиевого кабеля, а делать скрутку меди и алюминия опасно, т.к. может случиться короткое замыкание. Поэтому воспользуйтесь для их соединения клеммником. Несмотря на принятые меры, такое соединение старой и новой проводки ненадежно — оно предназначено на короткий срок (не более двух-трех месяцев).

Прокладка проводки

Занимаясь планировкой и прокладкой новой проводки, позаботьтесь о качественном заземляющем контуре вашей квартиры (дома).

Этап второй — прячем проводку

Новый кабель укладывается «в стену» — в старый канал проводки, из которого прежний кабель удаляется полностью. Если этого сделать не удается, на 50 мм выше или ниже существующего канала электропроводки вырезается новый канал — штроб. Особенно трудно проделать каналы в бетонных стенах — воспользуйтесь болгаркой. Штробы должны быть выполнены строго горизонтально или вертикально, без каких-то отклонений.

Монтаж электропроводки

До укладки в штробы, сверьте длины кабеля «на полу», убедитесь, что все идеально. Все соединения кабеля должны выполняться через клеммники в тусо-распаячных коробках (их устанавливают с небольшим выступом, равным толщине будущего слоя штукатурки). Кабель крепится в штробах на алебастр. Следите, чтобы цвета для провода на фазу и провода на ноль не совпадали между собой, не перепутайте их в местах соединений. Уложив кабель в штробы, зашпатлюйте их гипсовой шпатлевкой. Установка выключателей и розеток выполняется после полного высыхания шпатлевки, перед соединением проводов с клеммами розеток (выключателей) оголенные концы проводов нужно облужить паяльником.

Финальный этап в монтаже проводки

На этом этапе все линии новой проводки уложены и подведены к щиту. Как правило, таких линий не менее двух — одна их них заведена в помещение кухни (здесь много энергоемкой бытовой техники), вторая — в остальные комнаты. Если в вашем доме установлена электроплита — ее нужно запитывать от самостоятельного кабеля.

Автоматы для отключения электропитания необходимы для каждой линии проводки, их можно установить либо в лестничный щиток, либо во внутренний квартирный щит (устанавливается дополнительно). Для второго варианта нужно подвести вводные кабели к месту установки дополнительного щитка, если подвод кабелей к щитку требует прохода через стену, нужно установить в пробитое через нее отверстие металлорукав или отрезок гофрошланга (на толщину стенки) и только затем протянуть через него вводные кабели.

На этом ваша работа закончена, если только вы не профессиональный электрик. Не пытайтесь самостоятельно завести вводные кабели в щит, пригласите для этой работы электрика!

Как проложить проводку в деревянном здании

Для деревянных зданий наиболее доступен открытый способ проводки. Закрытую проводку устроить тоже возможно, но эта работа трудно выполнима и требует приглашения специалистов.

Для самого простого способа проводки потребуется одножильный кабель ВВГнг, с двумя (лучше тремя) слоями негорючей оплетки. Кабель крепится к деревянной поверхности на электротехнические скобы.

Более защищенный способ открытой проводки — кабель упаковывается в электротехнический гофрошланг и крепится на специальные клипсы. Внешний вид такой проводки не особо привлекателен, однако кабель в гофрошланге более защищен от различных повреждений, в гофрошланг можно спрятать несколько кабелей, он не горюч, т.е. короткое замыкание в такой проводке не приведет к пожару.

Электричество

Построение проводки в кабель-каналах с защелкивающимися в замок крышками требует особой тщательности, иначе не будут соблюдены прямые линии. Пластик кабель-каналов, как и пластик гофрошланга, не горюч, в построенную на нем проводку можно вносить изменения, добавляя новые каналы. Но — установить их можно только на полностью сухую вагонку, на недостаточно просохшей вагонке его поведет, откроются щели из-под крышки-защелки.

Финальные работы по монтажу открытой электропроводки — заведение кабелей в щит, установку УЗО и т.д. — следует поручить профессиональному электрику.

Работы по монтажу открытой электропроводки

В завершении: если вы не уверены, что сможете справиться с проведением новой проводки самостоятельно — не делайте этого, наймите профессионалов.