Работа с древесиной: распиловка и соединение

Если при вбивании гвоздей не нужны никакие предварительные операции, перед завинчиванием шурупов необходимо провести подготовительные работы. В заготовке сначала проделывают отверстие размером 2/3 диаметра и 1/2 длины шурупа. В это отверстие вставляют шуруп, который легко завинчивается в нужном направлении, не расщепляя древесины. Для небольших шурупов отверстие можно сделать гвоздем.

 

Острие шурупа должно быть прямым и заостренным, а прорезь в головке - нестертой. Шуруп лучше завинчивается в древесину, если его покрыть тонким слоем мыла. Чтобы острие шурупа не вышло с другой стороны соединяемых деталей, его длина не должна превышать их суммарной толщины. Нельзя использовать заржавевшие шурупы, но если других под рукой нет, шуруп нужно покрыть слоем масла.

СОЕДИНЕНИЯ НА КЛЕЮ

Для соединения деревянных деталей кроме шурупов и гвоздей широко применяют клеи.

Из теплых (разогреваемых) клеев наилучшими являются костный и мездровый, которые разводят в воде в пропорции 1:3. В продажу эти клеи поступают в виде плиток. На поверхности плитки клея не должно быть пятен масла и краски, а также раковин и трещин.

Клей разводят непосредственно перед употреблением. Чаще всего куски клея замачивают в воде примерно в течение 6 ч. За это время в воде всплывут вредные примеси, например жиры и масла. Когда клей размягчится, лишнюю воду сливают и нагревают его до температуры 55-60°С. Лучше всего баночку с клеем поместить в наполненную водой посуду и нагревать, причем необходимо следить, чтобы температура подогрева не превышала 70°С. Клей нужно постоянно помешивать, пока он полностью не растворится. Нанесенный на склеиваемые поверхности клей засыхает через 5-25 мин (в теплом месте еще скорее), поэтому его нужно использовать сразу после приготовления.

Холодный (неразогреваемый) клей, например казеиновый, сохнет медленнее, но металлические поверхности от него ржавеют. Кроме того, холодный клей изменяет окраску деревянных изделий, которые содержат дубильную кислоту. Преимуществом холодного клея является то, что он обладает хорошими гидроизоляционными свойствами и перед употреблением не требует подогрева.

Холодный клей растворяют в воде с добавлением щелочи при постоянном помешивании (1 кг клея растворяется в 1,5-2 л примерно за 30 мин). Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 10-20°С.

При помешивании холодный клей быстро густеет, но через некоторое время снова приобретает необходимую консистенцию, поэтому не надо спешить подливать в него воду. На 1м2 поверхности равномерным слоем наносят 50 г холодного клея. Хорошо перемешанный холодный клей можно использовать даже через 5 ч после приготовления.

Из клеев на основе синтетических смол широко применяют эпоксидный клей. Он используется для клееных соединений, требующих особой прочности. При комнатной температуре эпоксидный клей высыхает за 24 ч.

Общие правила склеивания следующие: полностью очищенные от остатков старого клея или краски поверхности должны быть точно подогнаны, клей нужно наносить ровным слоем по всей площади склеивания, склеиваемые детали следует плотно прижать друг к другу, а затем тщательно очистить изделие от выдавленного клея. После этого на склеиваемые детали необходимо положить бруски или планки и уже на них закрепить зажимные приспособления.

Благодаря таким прокладкам изделие не повредится и обжимом будет охвачена вся площадь склеиваемой поверхности.

РАСПИЛОВКА ДРЕВЕСИНЫ

Распиловка - одна из важнейших операций при работе с древесиной. Распиловку производят различными пилами (рис. 1). Для распиловки досок и брусков крупных размеров применяют рамную (лучковую) пилу, для дугообразных пропилов - ножовку или вырезную (ножевую узкую) пилу. Кроме этих пил для домашней мастерской необходимо приобрести также ручную рамную пилу небольших размеров со стальной рамой и комплектом сменных ножовочных полотен. Ножовочные полотна должны иметь зубья разной величины, заточенные под различными углами. Для работы удобнее пользоваться пилой с зубьями, заточенными под углом 90° (такие зубья легко заточить треугольным напильником). Нужно иметь также ножовочное полотно с зубьями под углом 110°. В ручной рамной пиле можно закрепить ножовочное полотно для резки металла.

Зубья пилы должны быть правильно разведены. Степень развода зубьев зависит от того, с какой точностью нужно выполнить распил. Развод зубьев препятствует застреванию полотна пилы в распиливаемой древесине. Зубья разводят разводными клещами (опытный мастер может применить для этого и плоскогубцы). Пилой с правильным разводом зубьев трудно сделать запил, поэтому сначала на заготовку долотом или другим режущим инструментом наносят зарубку, а затем уже по этой зарубке распиливают заготовку.

Если зубья пилы затупились, их затачивают треугольным напильником, зажав полотно пилы в тисках. Полотно пилы должно выступать над губками тисков не более чем на 0, 5 см.

Полотно пилы на рамных пилах натягивают, скручивая колышком соединительный шнур, на металлических рамных пилах - затягивая барашковую гайку.

Полотно пилы можно отклонять в ту или иную сторону от плоскости рамы. Даже тогда, когда делают прямой пропил, пилу нужно наклонять вправо примерно на 30°, чтобы видеть направление движения полотна пилы. Необходимо следить также за тем, чтобы полотно пилы не было скручено, т. е. на обоих концах оно должно иметь одинаковый угол наклона.

Прежде чем начать распиловку, заготовку следует разметить. Чтобы наметить направление распила, используют угольник из твердого дерева или из стали. С его помощью на заготовку наносят разметочную линию, затем угольник поворачивают на 180° и проводят еще одну линию. Если линии не совпадут или будут непараллельными, то правильная разметочная линия распила проводится посередине этих линий.

Распиливаемую заготовку нужно держать слева от разметочной линии левой рукой так, чтобы большим пальцем можно было направлять движение полотна пилы (рис. 2, а). Палец должен лежать на 1, 5 см выше режущего полотна пилы, чтобы избежать травмы, если полотно пилы выскочит из пропила.

При распиловке ход пилы должен быть возможно большим, чтобы зубья входили в древесину по всей длине полотна. Пилу нужно двигать равномерно, без рывков и качаний из стороны в сторону или сверху вниз (рис. 2, б). Необходимо следить за тем, чтобы полотно пилы не отклонялось от разметочной линии. Заготовку можно прочно зажать в тиски или на столярном верстаке, но так, чтобы распиливаемый конец не был слишком длинным (рис. 2, в).

Во влажной древесине пила с малым разводом зубьев часто застревает. Этого можно избежать, если полотно пилы покрыть слоем мыла или масла. Надо следить за тем моментом, когда распиловка заканчивается. В конце распиловки ход пилы должен быть коротким без излишнего нажима, чтобы край отпиленного куска заготовки не расщепился.

После окончания работы очищенную от опилок пилу со стальной рамой покрывают маслом, чтобы она не заржавела, а полотно пилы поворачивают зубьями внутрь.

ДОЛБЛЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

При изготовлении мебели, врезке замка, замене дверных петель не обойтись без долбления. Как и любая работа, долбление требует определенных навыков и выполняется специальным инструментом - долотом. Для столярных работ чаще всего используются следующие виды долот: долото с прямоугольными гранями, широкое долото со срезанными гранями, столярное пустотелое долото, узкое шиповое долото (стамеска).

Металлическую часть долота изготовляют из стали, его рукоятку и молоток для долбления - из дерева. Чтобы рукоятка долота была достаточно прочной и выдерживала удары молотка, на ее конец набивают железное кольцо. Главной частью долота является режущая кромка, которую обычно затачивают под углом 25° (рис. 3, а).

Нижняя несрезанная сторона долота всегда прямая (только на пустотелых долотах она закруглена). При долблении прямая сторона долота обращена к изделию, а срезанная заточенная грань - к отсекаемой части заготовки (рис. 3, г). При долблении необходимо учитывать направление волокон и строение древесины. Например, если долбить по направлению волокон древесины, то при слишком сильном ударе изделие может расколоться (рис. 3, д).

При выдалбливании паза или гнезда долото сначала направляют перпендикулярно к волокнам (рис. 3, б), а затем по направлению волокон, скалывая древесину слой за слоем (рис. 3, в). Не нужно забывать о том, что опора, на которой лежит заготовка, должна быть устойчивой и не пружинить при ударах. Древесину скалывают тонкими слоями. Долото надо крепко держать, плотно охватив рукоятку всей кистью руки.

Стамеской делают узкие глубокие пазы и гнезда. Сквозные пазы долбят с двух сторон доски (рис. 3, е). Пустотелым долотом выдалбливают пазы и гнезда круглой и овальной формы, а также закругляют ребра изделия.