Строим бревенчатый дом

Практические советы тем, кто хочет построить бревенчатый дом своими руками

Бревенчатый дом

В каждом человеке с рождения заложено желание построить своими руками собственный дом. К сожалению, жизнь современного цивилизованного человека заставила его позабыть многие навыки и умения, что раньше передавались из поколения в поколение, в частности, умение строить избы.

Одни не представляют своей жизни без квартиры, другие нанимают для строительства дома профессиональных строителей. Однако с полной уверенностью можно сказать, что всегда найдутся те, кто хочет построить своими руками ну если не дом, то хотя бы дачу или баню.

Если Вы — один из таких желающих, и Ваши руки не боятся настоящей мужской работы, тогда можете быть уверены, что дом, построенный своими руками, позволит значительно сэкономить семейный бюджет. И что немаловажно, Ваш дом наполнится особым теплом и любовью, которую Вы вложите в его создание.

Дом, сложенный из бревен — это красиво, добротно, тепло и уютно. Среди множества стройматериалов, используемых при строительстве домов, древесина отличается одним из самых низких коэффициентов теплопроводности. И это значит, что нагревается деревянный дом быстро, а остывает медленно. И даже в самые сильные морозы в нем будет тепло и сухо. При соблюдении правильной технологии подготовки древесины и строительства ваш деревянный дом обеспечит вам и вашей семье максимальный комфорт.

Так с чего же начать? Прежде всего, давайте дадим определение, что такое бревенчатые стены, и чем они отличаются от брусчатых стен. Уже из названия можно понять, что бревенчатые стены ставят из бревен (или кругляка), канты при этом с бревен не снимаются. Брусчатые же стены возводят из четырехкантного бруса. Чем удобнее промышленный брус для строительства дома? Тем, что в нем имеются шканты и гнезда сопряжения. Это намного облегчает строительство дома и дает экономию времени. Если же дом возводится из кругляка, то соединительные элементы надо будет изготавливать собственноручно, а это делает процесс строительства более трудоемким. Но есть один неоспоримый плюс при выборе в качестве строительного материала кругляка: его древесина меньше поражается плесенью и гнилью, потому что наружные плотные слои надежно защищают менее плотную сердцевину.

Теперь поговорим о толщине бревен. Если вы живете в местности, где температура зимой не опускается ниже 20, подойдут бревна толщиной не более 20 см. Если же морозы доходят до минус 30, толщина бревна должна составлять 20-22 см. При температуре до минус 40 градусов бревна должны иметь толщину до 26 см.

Прежде чем начать ставить деревянный дом, круглые окоренные бревна тщательно готовят: высушивают и пропитывают антисептиком. На сегодняшний день в специализированных магазинах имеется большой ассортимент пропиток (простые, комплексные, декоративные). После того как вы выбрали подходящий вам биовлагозащитный состав, позаботьтесь о том, чтобы правильно его нанести. Мы уже говорили о том, что поверхность должна быть тщательно просушена и очищена. Тогда антисепик максимально пропитает строительный материал. Состав наносится либо распылителем, либо кистью или валиком. При больших объемах, конечно, удобнее работать с распылителем, однако кисть или валик позволят использовать пропитку более экономно.

Наиболее тщательно пройдите те места, которые будут подвергаться воздействию влаги и солнца. Для наибольшей эффективности обработки нанесите 2-3 слоя антисептика. Внешний вид тоже зависит от количества пропитки: чем больше слоев, тем более глянцевой становится поверхность.

Нежелательно обрабатывать поверхность в жаркую, а также ветреную погоду, т.к. растворитель, входящий в состав пропитки, будет испаряться, а это приведет к снижению эффективности. Также не стоит забывать о мерах предосторожности при работе с антисептиком: используйте плотную одежду, резиновые перчатки, а при работе с распылителем — респиратор и очки.

Теперь поговорим подробнее о возведении непосредственно стен.

Итак, строительный материал подготовлен к работе. Горизонтальные ряды бревен, уложенные друг на друга, называют венцами. Самое большое внимание следует уделить нижнему, так называемому окладному венцу. Его толщина должна быть на 2-4 см больше. Кладут его на высоте 40 см от грунта. Он должен быть не только хорошо антисептирован, но и гидроизолирован. Как правило, на него кладут доску-прокладку толщиной примерно 50 см, также антисептированной и покрытой битумной мастикой с 3-х сторон (верх и торцы не покрывать). Как вариант гидроизоляции окладного венца вместе с цоколем — толь или рубероид. Чтобы защитить нижнюю часть сруба от влаги, во втором венце делают паз, а в него вставляют либо полосу кровельной стали, либо доску такой ширины, чтобы она на 5 см выступала над цоколем.

Бревна укладывают друг на друга при помощи пазов шириной 11-12 см при толщине бревна 18-20 см, 12-13 см при толщине 20-22 см и 13-14 см при толщине бревна 24-26 см. Пазы в бревнах для внутренних стен делаются шириной 8-9 см. Бревна следует укладывать комлями в разные стороны. Для наиболее плотного соединения бревно ударяют деревянным молотком до осаждения.

Как быть, если длина бревна меньше длины стены? В этом случае бревна сращивают по длине верткальным гребнем либо торцовым шипом, что надежнее. В случае, если стык не один, а несколько, располагайте их вразбежку. Если сращиваете окладной или верхний венец, используйте косой или прямой замок. Имейте в виду: над проемами и под балками необходимо использовать только цельные венцы.

Венцы, перерезанные для проема, делайте с торцевыми шипами, которые потом вставляются в пазы колоды проема.

Венцы скрепляются между собой вставными шипами (длина 10-12 см, диаметр 2,5 см) на расстоянии 1-1,5 м друг от друга, в шахматном порядке по высоте. От угла или проема отступают примерно 20 см. Гнезда для шипов делают с запасом по глубине на 2-3 см (для усадки).

По углам венцы скрепляются врубками. Врубка «в чашу» (с остатком) улучшает теплоизоляцию, имеет эстетический вид, но повышает расход материала. Врубка «в лапу» экономит материал и более удобна пр отделке здания. В местах пересечения внутренних стен с внешними используют «ласточкин хвост».

Наиболее оптимально расстояние между поперечными стенами дома 8 м, т.к. при большей длине прходится прибегать к дополнительному скреплению стен. Обычно стены скрепляют при помощи сжимов — деревянных брусков сечением 15×11 см, расположенных в 4-5 см друг от друга и скрепленных болтами диаметром 16 мм через каждые 100-150 мм по высоте.

Помните, что за первые два года сруб дает усадку на 5% высоты. Чтобы усадка не имела неприятных последствий, необходимо кое-что предусмотреть. Во-первых, как уже говорилось, гнезда для шипов надо делать с запасом. Во-вторых, отверстия для болтов в сжимах делаются в виде вытянутой прорези. В-третьих, над стойками и косяками проемов делают зазоры, которые постепенно уменьшатся или вовсе исчезнут. А пока этого не произошло, зазоры можно заполнить паклей. Пакля, так же, как и пенька, служит отличным материалом для проконопачивания швов, которое производится при возведении дома и повторяется после усадки с максимальной тщательностью.

Следуйте нашим советам, и вы сможете по праву гордиться вашим домом, построенным своими руками, наделенным неповторимой красотой и прелестью.